Aro-mat

Coucou je m'interesse en ce moment aux emulsifiants et aux épaississants. Et j'ai pas mal de questions...

J'avais compris que l'alcool cétéarylique était un mélange d'alcool cétylique et d'acide stéarique. Mais finalement... est-ce que ce ne serait pas plutôt un mélange de deux alcools: cétylique ET stéarique ?

Comme émulsifiant j'ai du céteareth 20, que je mélange avec 1 part d'acide stéarique et pour 1.5 à 2 parts d'alcool cétylique. J'obtiens de jolies textures mais je trouve que ça mousse beaucoup. Savez-vous pourquoi ? (par exemple pour une crème fluide ou un lait je mets 75% phase aqueuse /17% HV liquides /4% steareth /2.5% d'alcool cétylique /1.5% acide stéarique)

Ensuite ces deux épaissisants, on les extrait des beurres végétaux. En fait les beurres doivent leur consistance solide à leur forte proportion de gras saturés ??? souvent acide stéarique et acide palmitique. Alors ça pique ma curiosité intellectuelle:puis-je recréer la texture d'un mélange au karité dans une formule sans karité ? Pour l'acide stéarique, c'est relativement facile, puisque j'en ai. Mais l'alcool cétylique ? Il est produit à partir de l'acide palmitique, est-ce qu'on peut remplacer l'un par l'autre. Y aura-t-il une différence de texture ou autre ?

C'est une curiosité qui m'est venue parce que je ne trouve pas de beurres végétaux au Pérou et que la plupart des recettes sur le net en contiennent.

alcool cétéarylique : c'est effectivement un mélange des deux alcools, dans des proportions généralement 50/50, mais la plupart des fabricants proposent des 30/70, 70/30, ... aussi.

Les -eths sont des tensio-actifs synthétiques très puissants, qui donnent des émulsions très stables. On classe les émulsifiants selon leur HLB (voir la Petite Grammaire de Cosmétique à ce sujet), et les émulsifiants à HLB haut forment de la mousse (le cétéareth-20 a un HLB de 15.2). Pour une émulsion O/W classique, on associe souvent deux émulgateurs à HLB différent (type 7 et 14) pour avoir, "en moyenne" un HLB de ~10. C'est plus stable et ça mousse moins. Autre solution : garder tout pareil, et remplacer le cétéareth-20 par du cétéaryl glucoside. Ce dernier est naturel, très doux, il donne un toucher onctueux aux crèmes. La règle est : maximum 25% d'huiles, cétéaryl glucoside 1.5%, cétéaryl alcohol 3.5%.


Le toucher d'un beurre, comme une huile, doit énormément à la longueur des différentes chaines grasses qui le composent. D'un autre côté, les alcools sont rarement libres dans les huiles, mais estérifiés sur la glycérine (triglycérides) ... donc on n'a pas équivalence exacte de toucher entre l'alcool pur et le mélange sous forme de triglycéride. Les alcools purs sont souvent plus "secs". Mais on peut arriver à des très beaux résultats avec des mélanges alcools gras - cires ... il faut jouer sur la nature des alcools et des cires, sur leurs proportions.

Pas de beurres au Pérou ? Même pas dans la gamme des beurres amazoniens (murumuru, kukui, ...) ? Ni de cacao ? Dans ce cas, essayer à partir de jojoba (toucher cireux, bas point de solidification) mêlé d'alcool cétéarylique (je dirais 30/70). Fondre, et laisser refroidir en mélangeant jusqu'à prise du beurre (sinon, l'alcool recristallise tout seul).

Ah donc mon mélange acide stéarique + alcool cétylique n'est pas de l'alcool cétéarylique. J'essaierai de trouver du glucose cétéarylique parce que mon ceteareth est bien mais mousse bcp trop. Merci pour l'idée de mélange jojoba+alcools.

Pas de beurres tropicaux, sauf palme raffinée et pate de cacao (avec la poudre). En fait l'exigence du consommateur péruvien est tellement faible que la qualité des produits naturels est un grand n'importe quoi. Il me faut trouver les producteurs-exportateurs. Pour l'instant je n'ai que des huiles: jojoba, sacha inchi, et copaiba.

Mais la différence entre l'alcool stéarique et l'acide stéarique est faible.
CH3-(CH2)16-CHOH pour l'alcool et CH3-(CH2)16-COOH pour l'acide ... le comportement physique est quasi-identique. Juste que l'acide reste ... acide et qu'il va former des savons CH3-(CH2)16-COOM avec tout ce qui est un peu basique dans la crème, d'où certaines mauvaises surprises. Mais, en règle générale, l'un vaut l'autre.

J'ai une petite question pour copaïba : j'ai lu récemment que le labo phytoprevent vends un solubilisant bioactif à l'échinacea; on est en dehors des cosmétiques car j'aimerais l'utiliser comme solubilisant pour les huiles essentielles mais je n'arrive pas à connaitre justement la HLB de ce solubilisant; où pourrais-je trouver meilleure réponse que par l'intermédiaire de copaïba?

Petit point de vocabulaire : tous les produits dont nous allons parler sont des tensio-actifs; par convention, on les nomme émulgateurs quand ils servent à fabriquer des émulsions, tensides pour les lavants, et solubilisants pour solubiliser les huiles dans l'eau.

Un émulgateur O/W a un HLB ~10, un tenside ~15, un solubilisant ~18.

Sinon, on peut avoir une idée du HLB théorique en calculant : poids moléculaire de la partie hydrophile*/poids moléculaire total, le tout multiplié par 20.
*le saccharose ici.
Donc, trouver quelque part - parce que je suis un peu pressé, là - le poids moléculaire du saccharose, et celui de l'alcool palmitique (ou de l'acide, on n'est pas à quelques décimales près). Le calcul devient PMs/(PMs + PMp), le tout x 20.

AzéoSol : le nom est bien joli, on croirait une pub pour les yaourts, mais le solubilisant est dispersé dans la glycérine (concentration ?) et non pas pur. Quant au 0.4mg/ml de polyphenols, c'est bien sympa, mais ça ne fait que 0.004% dans une crème si on utilise l'Azéobrol à 10% ...
Pour réaliser une solubilisation, la règle empirique dit que la quantité de solubilisant (pur !) doit valoir ~0.5-1x la quantité d'huiles, et pour réaliser une micro-émulsion (le mélange devient complètement transparent, quoique coloré de la couleur de l'huile essentielle ... c'est très beau), il faut ~5-6x cette quantité.
Des tensides comme le PEG-40 hydrogenated castor oil, le sucrose laurate, le décaglycérol laurate (qui sont tous comestibles) donnent très bien dans cette application ... mais avec des noms nettement moins sexy !

Est-ce pour cette raison que certaines crèmes avec acide stéarique donnent un effet blanc à l'application ? Pourtant il ne me semble pas avoir entendu dire ça dans le cas d'une crème fabriquéee avec un beurre riche en acide stéarqiue...

L'effet blanc est principalement du à une peau trop sèche pour une émulsion trop riche en huile : la peau sèche "boit" très vite l'eau de l'émulsion, et celle-ci casse dès que le % d'huile devient trop important (tout dépend de l'émulsifiant, mais généralement aux alentours de 30%).

Solutions :
- adopter des émulsions plus fines (émulgateurs mieux choisis, qui réduisent la taille des goutelettes d'huile, et augmentent ainsi leur pénétration - tout en stabilisant davantage les émulsions)
- adopter des huiles plus légères (à chaînes carbonées moins longues)
- réaliser des crèmes moins riches en huile
- simplement se dire que si la crème est bien faite, après 3-4 jours la peau sera réhydratée et le problème disparaîtra.