Les parfums sont un art très subtil, très complexe.
Mais prenons-en les grandes bases ...
- un ingrédient parfumé est forcément volatil, puisque'il doit s'évaporer pour arriver jusqu'à nos narines
- l'intensité de la senteur sera donc fonction de deux paramètres principaux : la volatilité (plus elle augment, plus ça sent) et le pouvoir odorant de l'ingrédient lui-même (qui dépend de la chimie molécule odorante-récepteur olfactif, différente pour chaque ingrédient)
- si un ingrédient est très volatil, il va sentir fort, mais pas longtemps (l'amande, les citrus, ...); à contrario, les ingrédients peu volatils sentent moins fort, mais plus longtemps (le vétivier, le santal, ...).
- ces ingrédients peu volatils sont utilisés comme "fixant", c'est-à-dire pour donner une longue note au parfum (et un peu aussi pour les "coller" sur la peau, en diminuant leur volatilité).
- les résines au autres ingrédients "collants" sont utilisés comme fixants
- souvent, ces fixants ont eux-même une odeur, qui déterminera la note de fond du parfum.
- et, en plus, il faut savoir que certains ingrédients modifient le pouvoir odorant d'autre (les citrus sentent plus fort si on y ajoute ~5% d'ylang, par exemple).
La violette (qui est l'absolue de la feuille) est une senteur fort verte, humide. Elle donne aux parfums une touche de grande intensité et de belle longueur, herbacée, mouillée.
Par contre, pour une senteur de fleur de violette, on peut travailler sur une base d'iris (le beurre d'iris, qui est l'huile essentielle issue du rhizome fermenté).