Bonjour à tous,
Il y a quelques temps j'ai consulté ce site et j'ai eu qques interactions privé avec un membre (Copaiba). Ses précieux conseils doivent être partagés avec la communauté COSMÉTIQUE
...
Voici les échanges tel que convenu entre Copaiba et moi. Bonne lecture
Bonjour,
J'ai fait la lecture de certains de vos commentaires sur les cires émulsifiantes et préservateurs sur le site suivant:
http://mblau.free.fr/forum/memberlist.p ... d21db99e76. Très enrichissant d'ailleurs!!
J'aimerais savoir s'il est possible d'incorporer le lait frais dans nos crèmes. Le lait qui m'intéresserait serait le lait de chèvre, de brebis et d'ânesse. Je penses que nous n'avons qu'a remplacer l'eau par le lait selon le % que nous voulons incorporer dans la recette ( pour 500g de préparation, j'incorpore 340g eau dans ma recette suive les huile et la cire émulsifiante et l'acide stéarique pour un total de 100%). J'ai peur que l'ajout du lait fasse rancir ma préparation. J'ai pensé d'y ajouter le Germall plus puisqu'il est autorisé en Amérique (j'habite au Québec, Canada). Je ne crois pas que seule les h.e (huiles essentielles) soient suffisantes. Je vais me procurer le kit de millipore que vous avez proposé aussi
http://www.millipore.com/catalogue.nsf/docs/MY0010025.
Est-ce que la cire émulsifiante que j'utilise est de type bio. Elle est issu de la transformation de l'huile de noix de coco e/ou de l'huile (j'oublie le nom, j'ai un blanc de lin je crois ou de carthame). J'ai remarqué que la variation en acide stéarique vs cire emul donne des résultats différents sur la consistance de la crème. De plus, j'ai remarqué que la fabrication avec un mélangeur de type blender donne une crème plutôt légère comme une crème fouetté fait au batteur électrique. Je trouve la consistance correcte mais elle ne ressemble pas à celle sur le marché. J'imagine que c'est l'émulsion qui provoque cette différence.
Merci à l'avance!
Réponse:
C'est un honneur que d'avoir à répondre à un si lointain interlocuteur.
Vous trouverez également des renseignements généraux dans les liens "Documentation" de
www.copaiba.be, et notamment dans le Grammaire de Cosmétique. Et pour des idées de formules, les fiches techniques de Copaïba nature sont là !
Au niveau stabilité physico-chimique, le lait entraînera peu de variations ...
Le Germall II est un conservateur anti-microbien donneur de formol, INCI (CTFA) diazolidinyl urea, largement autorisé en concentration <0.5%. Il est surtout actif contre les Gram négatif, mas son spectre est malgré tout assez large. Ne pas chauffer >60°C. Il devrait efficacement protéger vos émulsions contre les microbes. Par contre, on peut trouver plus "naturel" ... ne serait-ce que le K300 de Schulke & Mayr (qui n'est pas "naturel", loin de là, mais nettement plus spécifique des microbes et non pas biocide contre tout) ... Mais je pense qu'il y a autour de vous des gens bien plus compétents que moi au niveau toxico pour orienter votre choix !
Et, effectivement, les huiles essentielles ne constituent pas des anti-microbiens efficaces, du moins aux concentrations tolérées par la peau (malgré tout ce qu'essaient de nous faire croire des intégristes du "tout naturel = tout bon" !).
Le kit Millipore va très bien avec une petite étuve de Schulke & Mayr, qui permet de garder les test en croissance à une température stable située entre 30 et 35°C.
Il existe une infinité de cires émulsifiantes, et l'appelation "issue du coco" ne veut rien dire ... un PEG-7 cocoate est un bon émulgateur, mais n'a rien de bio ... Il faut vous renseigner sur son INCI (CTFA) ou, au pire, sur le nom commercial exact que lui donne son fabricant. Alors, on saura. Sinon, vous recomposez très bien une cire auto-émulsifiante avec, par exemple, 15 parts de cétéarylglucoside et 35 parts d'alcool cétéarylique, le mélange étant à utiliser à 4-5% pour les crèmes (pas besoin d'y rajouter de l'acide stéarique.
Plus il y a de stéarate, plus la crème sera épaisse et plus on toucher sera gras.
Si vous introduisez de l'air dans la crème durant la préparation, vous risquez fort d'y dissoudre une grande part d'air, donc d'oxygène, qui ne va faire qu'accélérer son rancissement. Il faut idéalement travailler avec un outil tel que ceci (l'outil à utiliser est celui dans le cadre de gauche, pas le batteur). Remarquez la forme de "cloche" du mixer, qui permettra d'émulsifier en "vase fermé, sans introduire des bulles. Avec ce modèle, on peut fabriquer dès 300g.
A votre service,
Question:
Bonjour,
Vous êtes d'une gentillesse et la précision de vos commentaires!!! J'ai fait de mini recherche pour trouver le Euxyl au Canada mais ca ne sera pas très facile. Est-ce qu'il y a un grade pour le cétéarylglucoside et alcool cétéarylique , par exemple USP. J'ai un mélangeur qui ressemble à cela. Il y a juste l'étuve et je n'ai aucune idée à quoi ca ressemble pour faire l'incubation des tests. J'imagine que ca ressemble à un petit four mais bon. Millipore en ont peut-être aussi. J'ai remarqué que le K300 contient des parabènes et que le K500 n'en contient pas mais il s'agit de d'autres composés chimiques. Qu'en pensez-vous?
Question concernant le pH des crèmes.......Est-ce important de vérifier à chaque création?
Y-a-t-il des livres sur la chimie cosmétique?
Merci encore milles fois!!
Réponse:
Le meilleur CG est celui de Tegocare, et j'utilise l'AC de Sabo, également d'excellente qualité.
La petite étuve est grosse comme un boîte à chaussures, avec une porte comme un four en plastique transparent. Vous y ajoutez un thermostat réglé sur 32°C, une résistance et un thermomètre de contrôle, et vous avez l'ensemble. Qui coûte ~150€ (je vous laisse convertir en dollars canadiens ...). Mais si vous êtes bricoleur, il semble aisé de la faire soi-même ....
Le K300 contient effectivement des parabens, contrairement au K500 qui est un donneur de formol. Il semble évident que les parabens sont mieux au niveu tox ... contrairement aux rumeurs bêtes (voir à ce sujet l'article sur les parabens dans les pages Documentation de
www.copaiba.be). En "naturel", vous avez le Biovert.
pH : la peau aime mieux quand on est à pH 5.0-5.5; de plus, certains ingrédienst amènent le pH <4 ou >8, créant des instabilités ... c'est donc toujours mieux, même si pas indispensable.
Livres ... il y a l'excellent Shortbook of Cosmetology, dont ma Grammaire de Cosmétique s'inspire largement (vous trouverez les coordonnées exactes du livre en première parge de la Grammaire), puis Actif et Additifs en Cosmétologie chez éd. Tec&Doc ...et ensuite toutes les brochures spécifiques sur les actifs et les excipients.
Question:
Merci milles fois.
Je suis en perdition pour trouver le cetearylglucoside..........est-ce ceteareth-20..hum pas sur! .....j'ai de la difficulté à trouver l'info. Est-ce qu'il y a un ou d'autres appellations pour ce produit. J'ai trouvé un fournisseur pour AC mais ca doit s'appeler autrement pour le CG.
J'ai lu en diagonale votre document.....WOW, c'est vraiement formidable. Il s'agit d'une mine d'informations.
Je vais le relire assiduement d'ici les prochianes semaines.
J'aurai p-e moins de questions bêtes dans l'avenir!
Comment vous y prenez-vous pour faire le mélange de centaines de pots de crème. A quoi peut ressembler un mélangeur industriel?
Merci encore pour les infos.
Reponse:
Ceteareth-20 ?
C'est un tenside éthoxylé à haut HLB (~15) généralement utilisé comme solubilisant.
Le cétéarylglucoside est ... du cétéarylglucoside (glucose estérifié par acide cétéarylique)
Infos fabricant :
http://www.degussa-personal-care.com/st ... ve_flash=1, Products, Search, INCI, cetearyl glucoside et vous y êtes.
Mélanges : on utilise le plus souvent un homogénéisateur, c'est-à-dire une couronne qui tourne au sein d'une couronne fixe, à grande vitesse (25000 tpm au moins). Les émulsions sont plus fines, plus stables. En parallèle, on dispose une hélice classique qui mélange la crème et l'amène à proximité de la tête d'homogénéisation.
Vous devriez poser ces questions (et recopier ces échanges) sur Aro-Mat, que tout le monde en profite ...
Question:
Je prends bonne note de votre suggestion pour la transcription de nos échanges. Je vais le faire sous peu.
J'ai regardé les adjuvants tel l'amidon de riz et je me demandais ce que vous voulez dire par (AD1 – amidon de riz: Il
est modifié pour ne pas être assimilable par les microorganismes). J'aurais cru que je pourrais prendre le corn starch à la maison ( autre nom donné à l'amidon de riz que j'ai trouvé dans un MSDS).
Vous avez une description (fiche technique) époustouflante et d'une grande qualité. Félicitations!!!!!
Merci encore pour les judicieux conseils!
Reponse:
Il y a des dizaines, de "corn starch "différents ... Celui que j'utilise est de Rice NS Dr. Hauser INCI dimethylimidazolidone rice starch.
Mais au niveau toucher, quasi n'importe lequel apporte un effte similaire : une diminution du toucher gras. Nous étudions pour le moment un amidon de tapioca (pour un projet client en Consultance & Formulation), qui semble donner un toucher plus "rond", plus onctueux (Tapioca Pure de Masso).
Merci pour les commentaires.
Question:
Vous avez lu dans mes pensées car je dois me procurer de l'amidon de Tapioca dans une boutique d'aliments Thai!!! Je voulais comparer l'effet.
Merci pour les informations
Reponse:
Il y a, de même, des dizaines d'amidons de Tapioca différents ...
Amusez-vous bien !
Reponse:
A propos d'alimentation Thai : demandez si il 'on pas de l'amidon de marantha (arrow-root). A froid, on s'en sert comme un autre amidon. Mais chauffé à ~15% dans l'eau à 90°C, il donne un gel très intéressant.
Question:
Nous parlons toujours d'un gel que l'on peut incorporer dans une crème n'est-ce pas?
Reponse:
Un gel est un réseau tridimensionnel fait de longues molécules. Comme l'eau est plus ou moins emprisonnée dans ces mailles, l'ensemble est plus ou moins visqueux.
On fait généralement les crèmes avec un gel. Ainsi, on est certain que l'ensemble est plus stable, et qu'on va éviter la remontée des huiles, puisque celles-ci sont emprisonnées dans le maillage du gel.
Mais vraiment, cet échange devrait se faire sur Aro-Mat, que tout le monde en profite ... Et je vous invite d'ailleurs à faire un copié-collé de nos échanges ...
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